lunes, 29 de diciembre de 2008

Excursión al Puchilibro nevado desde el castillo de Loarre

27/12/2008 Puchilibro o Pusilibro (1597 m).

El reportaje completo de la excursión lo puedes encontrar en este link

En realidad la idea para hoy era haber ido ha foquear al Portalet haciendo algún recorrido corto que me permitiese estar de vuelta en casa para comer, pero teniendo en cuenta las nevadas de la tarde-noche anterior que habían cubierto incluso las proximidades de Zaragoza, tuve que cambiar de plan y buscar una alternativa cercana, accesible y no muy larga. Además, en este caso se trataba de un pico al que no había ascendido aunque había hecho varia excursiones por la zona. La elección fue un acierto ya que la ascensión con nieve a este pico le da un toque especial. Además, pude compartir la ascensión con un grupo de 3 montañeros de Zaragoza que hicieron aún más agradable la excursión. Que bueno ese vino!!

El pico Pusilibro o Puchilibro se encuentra en la parte más alta del monte que hay sobre el castillo de Loarre, unos 2 Km. al Norte de éste, y a 1,5 km al Este de un repetidor telefónico que está en un monte próximo. La cima cuenta con un vértice geodésico debido a su estratégica posición que domina toda la hoya de Huesca y la Sotonera, alcanzando la vista hacia el Sur hasta el Moncayo. Hacia el Norte también se puede contemplar un buen puñado de montañas pirenaicas, aunque hoy no era el caso debido a la pequeña nevada que nos cayó durante nuestra estancia en la cima.

La altitud de este pico según el Instituto Geográfico Nacional es de 1596,60 m en la base del pilar del vértice, aunque circulan altitudes para todos los gustos, por ejemplo en Pirineos3000 se ha clasificado como de 1595 metros.

Acceso:
Desde la localidad de Loarre, por la carretera hacia Bolea y recorridos 500 m., se sigue a la izquierda por la carretera que va al castillo de Loarre (unos 5 Km) en cuyo aparcamiento dejaremos nuestro vehículo. Si se viene desde Huesca podemos abandonar la carretera Nacional en el desvío hacia Bolea y sin entrar en esta localidad continuaremos hacia Loarre. Medio kilómetro antes de llegar y con la vista ya sobre el pueblo tomaremos el desvío a la derecha que sube hacia el castillo. En todo caso las indicaciones son muy buenas.

Desnivel: 550 metros
Horario ascenso: 1h10min


Itinerario:
De Puchilibro

Iniciamos el camino en el extremo más oriental del aparcamiento del castillo de Loarre en donde hay varios carteles indicadores y con información sobre el lugar. Una pista que atraviesa un antiguo campo se dirige (NE) hacia un pinar en donde un marcado sendero se adentra hacia él. Durante todo el recorrido vamos encontrando las marcas blanca y amarilla indicadoras de las PR que recorren la zona y en todo momento nos sentimos muy bien orientados.

A los pocos metros recorridos en el interior del bosque encontramos un primer cruce de senderos, el de la izquierda se va a Rasal y el de la derecha hacia el Pusilibro, por lo tanto este tenemos que coger. Seguimos por el bosque y a ratos por claros pero siempre con una tendencia general hacia el NE siguiendo una diagonal ascendente que va atravesando diversas pistas cortafuegos. Por fin salimos a una amplia pista forestal que más bien parece una pista de patinaje camuflada bajo una capa de un palmo de nieve. Uno de los montañeros de Zaragoza descubre lo que había debajo tras pegarse un buen resbalón que nos pone de sobre aviso a los demás. Continuamos una cincuentena de metros por la pista hasta que las marcas de pintura, a la altura de uno de los puestos de caza que flanquean la pista, nos indican que debemos abandonarla tomando de nuevo un sendero ascendente aún hacia el NE.

Llegamos hasta el extremo de una cresta que nos separa de un barranco. En este momento debemos cambiar nuestro rumbo para remontar la cresta hacia el NO. La cresta en fácil pero con nieve no debemos bajar la guardia ya que un tropezón por ella nos puede dar un buen susto. La cresta termina en una especie de collado que nos permite ver la vertiente Oeste de esta montaña (50 min). Desde este collado seguiremos por un amplio cordal hacia el Norte, entre pinos y erizones hasta la cima del Pusilibro que alcanzaremos en unos 15 minutos más.
De Puchilibro
Además del vértice geodésico, en la cima encontramos un par de belenes y un pequeño buzón para, si lo deseamos, dejar testimonio de nuestra visita. Podemos leer como uno de os belenes lo coloca una familia todos os años para el día de Navidad. Bonita tradición!!
De Puchilibro
De Puchilibro

Más fotos en este link

Foqueando en Panticosa

20/12/2008 El día 20 de diciembre después de las nevadas caidas durante la semana quería ir a esquiar un rato, pero el riesgo de aludes en el monte era elevado, así que decidi ir a foquear a la estación de esquí de Panticosa. El camino sale desde el mismo aparcamiento de la estación (1150 m) y va subiendo por una pista entre el bosque. Esta pista la he descendido unas cuantas veces pero nunca la habia subido ni en verano, ni en invierno y la verdad es que merece la pena ya que las vistas son magnificas hacia la parte Norte del Valle de Tena y durante los descensos esquiando no te da tiempo a disfrutar del paisaje de la misma forma. Hasta la zona de Santa Cruz (1500 m) la subida se hace muy tranquila ya que a primera hora nadie desciende por esta pista. A partir de ese momento ya hay que compartir itinerario con los esquiadores, pero yendo por un lado de la pista no hay problema. La siguiente parada toca en la zona de Petrosos (1900 m) en donde decido almorzar. Al final hago de este punto mi final de trayecto ya que empieza a haber mucha gente y me da pereza subir hasta el Mandilar (2220 m). Otra vez será... y como siempre a comer con la familia en casa después de estirar un poco las piernas!

lunes, 10 de noviembre de 2008

Estrenando la temporada de esquí 08/09 - Gralleras Sur

8 y 9/11/2008 Este año la temporada de esquí ha comenzado muy temprano. La nieve caida en las últimas semanas ha habido que aprovecharla y aunque de una forma modesta, subiendo al Gralleras Sur, he disfrutado de una ascensión cómoda y del primer descenso de la temporada. La nieve fuera de pista estaba bastante pesada y aprovechar la nieve ya pisada en las pistas de Formigal ha sido un privilegio antes de que esten repletas de cientos de esquiadores. Pongo una pano sacada desde la cima en la que se ve perfectamente el gran manto de nieve que cubre la zona de Espelunziecha - Anayet.

domingo, 2 de noviembre de 2008

El otoño llega a Ordesa - Un paseo en familia

25/10/2008 En esta ocasión tan solo hemos dado un paseo por los alrededores de la pradera de Ordesa para disfrutar del paisaje otoñal. En la siguiente composición se representan algunas de las bonitas vistas de las que hemos disfrutado.

Torre de Marboré - De vuelta después de 20 años

05/10/2008 Pradera de Ordesa (1300 m) – Goriz (2160 m) – Espalda de Marboré (3073 m) - Torre de Marboré (3009 m). El reportaje completo con fotografías lo podéis encontrar en los siguientes links Espalda de Marboré / Torre de Marboré Hace ya más de 20 años que anduve recorriendo los picos que componen el cresterío Ordesa-Gavarnie y desde entonces no había vuelto por el sector que queda entre el Cilindro y el Casco. De aquella actividad creo que me quedaba pendiente la ascensión a la Torre ya que tras pasar por los picos de la Cascada se nos echo la niebla, aun pudimos llegar a otro punto marcado con mojón (supongo que la Espalda de Marboré, en aquellos tiempos no habíamos ni oído hablar de los GPS) y a partir de ahí fuimos poco a poco perdiendo la orientación y nunca me quedó claro si llegamos a alcanzar la Torre de Marboré o no. Al final llegamos hasta la Brecha de Rolando como teníamos previsto para hacer un vivac. Realmente, si no hubiese sido por una cuestión de coleccionar tresmiles seguramente no hubiese venido de nuevo a estos picos que tienen un interés secundario si los comparamos con otros picos en su proximidad como el Casco y el Cilindro, que son mucho más estéticos y cuyas vías normales también son más atractivas. Como aspecto positivo, quiero destacar que en esta época del año (Otoño) se disfruta de unos colores únicos tanto en los bosques del valle, como en la montaña durante los amaneceres y los ocasos. Además, esta zona está mucho menos masificada que en verano. Tiempos de ascensión resumidos (incluyendo paradas): Día 1: Pradera Ordesa - Cascada de Arripas: 30 min. Gradas de Soaso: 1h 10 min. Cola Caballo: 1 h 40 min. Refugio de Goriz: 2h 40 min. Desnivel: 900 metros Día 2: Refugío de Goriz – Ciudad de Piedra: 1 hora Espalda de Marboré: 2h 20 min Torre de Marboré: 3h 40 min Desnivel: 1100 metros Descenso Torre - Goriz: 2 horas. Goriz - Pradera: 2 horas. Punto de Partida: Pradera de Ordesa (1300 m). A ésta se llega desde la localidad de Torla por una carretera que recorre unos 6 Km pasando previamente por el desvío hacia Bujaruelo que dejamos a la izquierda. Hay que tener en cuenta que esta carretera está cerrada al trafico en periodo estival y en los puestes del Pilar y Semana Santa. En este caso hay que contar con el servicio de autobuses (se puede consultar horarios en esta web) o ampliar el itinerario a recorrer por el camino de Turieto bajo desde Torla a la Pradera que también podéis ver aquí Itinerario: Llego a la Pradera a eso de las cuatro de la tarde y tras calzarme las botas y preparar la mochila, salgo por el concurrido camino que remonta el barranco del río Arazas hasta la Cola del Caballo, por el camino me he ido cruzando a toda la gente que desciende de pasar el día por Ordesa. La cascada esta en los mínimos de caudal y se puede cruzar el río antes de llegar al puente para así trazar una línea más directa hacia las clavijas. Superadas éstas tan sólo queda ganar unas cuantas terrazas para llegar al refugio de Goriz (2160 m). Al rato de llegar al refugio y recoger las cosas en la taquilla llega la hora de la cena (19:00) cuando todavía estoy haciendo la digestión de la comida...No importa, para la comida siempre hay hueco, lo malo es la larga sobremesa hasta la hora de irse a dormir ya que tampoco merece la pena madrugar mucho, los desayunos no comienzan hasta las 7:00. A la mañana siguiente, desayuno express y a eso de las 7:15 ya estoy andando. Tan solo he visto salir por delante de mi a un grupo que se dirige hacia el Perdido. A la altura del desvío hacia la Punta de las Escaleras ya no se necesita el frontal y aprovecho para quitármelo mientras observo a unos sarrios cerca de mí. En aproximadamente una hora alcanzo la zona conocida como la “Ciudad de Piedra” (2700 m) y el desvío hacia la faja Roya en donde se abandona el itinerario común con el del lago Helado (Monte Perdido y Cilindro). Esta faja va ganando altura muy suavemente justo por debajo del contrafuerte Sur del Cilindro hasta la divisoria de las cuencas de Goriz – lago Helado y la formada entre la Espalda de Marboré, el Pico de Marboré y el Cilindro. En esta zona y en la que vamos a adentrarnos hay que caminar con bastante atención tras la caída de las primeras nevadas del año y en primavera cuando funde la nieve, ya que abundan las simas (algunas de profundidad considerable!!) y nos puede dar algún disgusto. Sin nieve, la zona es un continuo pedregal, eso sí, de colores variados (gris claro, gris oscuro, marrón). Desde la divisoria (2800 m), se abre ante nosotros en dirección Oeste un vallecito que deberemos recorrer si nuestra intención es la de ir directamente a la Torre o el Casco de Marboré. Si por el contrario la idea es ir hacia el pico Marboré, los picos de la Cascada o la Espalda, flanquearemos la pedrera por la base de Cilindro hasta alcanzar una nueva faja que recorre la base de la Espalda y que también se puede utilizar para ir hacía la Torre de Marboré (ésta es la que recorreré más tarde para unir la Espalda con la Torre debido a que el camino más directo, el destrepar por las terrazas al Sur de la Espalda estaba cubierto de nieve). Se supera un nuevo resalte que lleva hasta una nueva faja/vallecito sobre el que cae el corredor Oeste del Cilindro y que en dirección contraria (Oeste) nos conduce hasta la misma base del Pico Occidental de la Cascada. Paso a unos pocos metros de este pico, pero como no quiero entretenerme mucho voy girando en diagonal hacia el SO por unas lomas de piedra fina hasta la cima de la Espalda de Marboré (3075 m, 2h 20 min). En este pico tampoco me quiero entretener mucho ya que el objetivo principal de la actividad es la ascensión a la Torre, así que lanzo unas cuantas fotos y me pongo a buscar el itinerario de descenso hacia el Col de la Cascade. Hacia el Oeste no se ven trazas de sendero ni mojones y hay un corte muy vertical. Desciendo unos metros hacia el Sur y descubro un mojón justo en el extremo donde comienza un muro muy vertical. Efectivamente, el camino va por este muro aprovechando una sucesión de pequeñas repisas, pero el problema es que las repisas están cubiertas de nieve y bajar este tramo tan vertical en estas condiciones es demasiado expuesto. Voy recorriendo el borde superior del muro en dirección Este para ver si hay algún punto débil por el que descender pero van pasando los metros y cada vez se ve más complicado. Al final tengo que volver por el mismo punto por el que había subido un rato antes hasta poder descender a la siguiente faja. Ya en está voy caminando otra vez en dirección Oeste justo por debajo del contrafuerte al Sur de la Espalda – Pico Occ de la Cascada. Cuando se llega a la vertical de la cima de la Espalda toca descender unos metros hacia una amplia meseta que está cubierta de nieve caída hace un por de noches. Es curioso porque en el resto del macizo no se aprecia a penas el paso del temporal, pero justo bajo la depresión del Col de la Cascade se ha acumulado un montón de nieve. Para evitar en lo posible los tramos con mayor cantidad de nieve voy acercándome a la cresta para llegar por ésta al Col de la Cascade. En este tramo tan apenas se gana altura y se van superando varias pequeñas depresiones hasta llegar a los metros finales antes de la cima que por el Norte se vuelven muy verticales y hay que atacarlos por el Sur abandonando en este tramo la cresta para llegar a la cima de la Torre de Marboré (3009 m, 3h40 min). Esta vez he tenido suerte y el día es magnifico lo que me permite contemplar sin problemas desde el Balaitous y la Facha, pasando por el Vignemal y el Pimené hasta el Midi de Bigorre. Al sur se aprecia la punta del tozal de Guara, el Sestrales, Castillo Mayor y Peña Montañesa. Por su puesto en la proximidad tenemos todo el espectáculo del Casco-Taillon-Tendeñera hacia el Oeste y de los Astazus-Espalda-Cilindro-Perdido-Pico de Añisclo hacia el Este. A pesar de que no esperaba mucho de esta actividad, al final me ha dejado un buen sabor de boca.

Todavía se pueden descubrir sitios en el Pirineo? Dent y Pic de Soques

06/09/2008 Dent de Soques (2691 m) y Pic de Soques (2713 m) Se trata de un itinerario muy solitario por terreno mayoritariamente sin sendero por lo que no es aconsejable si no se tiene un buen nivel de orientación y experiencia en montaña. la descripción completa con todas las fotos, las puedes encontrar en estos links: Dent de Soques / Pic de Soques La sierra de Ferraturas está formada por una serie de pequeños pero escarpados picos que siguen el cordal fronterizo entre el puerto del Portalet de Aneu (en las proximidades de la estación de esquí de Formigal) y el pico de Arriel. Se trata de una cresta que precede por occidente a los primeros picos de más de tres mil metros de la cordillera, los del macizo del Balaitous. Quizás uno de los mayores encantos de esta sierra es su sorprendente soledad en comparación con otros macizos que la rodean como la zona del Portalet, Pombie, Formigal, Anayet, Arriel y Respumoso, etc. en los que suele abundar la presencia humana. De Oeste a Este, en esta sierra destacan las puntas del Peyrelue/Peiralun, L´Ouradé, Ferraturas, Soques, Garmo Negro, Soba y Arriel, además de otras cotas de menor entidad intercaladas entre las primeras. El punto culminante de la sierra, sin contar el pico de Arriel, se sitúa aproximadamente en el centro del cordal, se trata del pico de Soques (2713 m). Esta punta, junto con el Dent de Soques, ha sido el objetivo de la actividad que describo y que ya tenia entre mis planes desde hacia tiempo pero no había sacado en momento para hacerla. La ascensión a estas montañas se puede realizar desde la vertiente francesa por el barranco de Soques o desde la vertiente española partiendo del embalse de la Sarra y remontando inicialmente el barranco del Aguas Limpias y luego parte del de la Soba y Garmo Negro. Esta última ha sido la elección que yo he realizado y aunque es algo más larga, creo que es un itinerario más variado y bonito que el que viene por el Sur. Por supuesto, en estos parajes tan solitarios no es difícil encontrar marmotas y sarrios por doquier y aunque ya estabamos al final de estío aún pude disfrutar de algunas gencianas y sobretodo de siemprevivas de montaña. Horarios y datos de interés: Desnivel: total ida y vuelta 1300 metros Ascenso 3h hasta el Dent de Soques 3h 30 min hasta el Pic de Soques incluyendo las paradas. Descenso: 2 horas Cobertura de móvil: completa desde la cima (Orange) y para el 112 en varios puntos del recorrido donde lo he mirado. Punto de Partida: Embalse de la Sarra (1438 m). Desde Sallent de Gallego se toma la carretera antigua a Formigal que sale del cruce que hay junto a las escuelas del pueblo. Tras aproximadamente un Km aparece un desvío a la derecha que debemos tomar hasta el embalse de la Sarra. Se cruza la presa y se continúa hasta la cabecera del embalse (4 Km), pasando primero por una pequeña central hidroelectrica y un merendero-bar. Normalmente, se puede aparcar junto a un puente que cruza el río de Aguas Limpias. Itinerario: Desde el Embalse de la Sarra (1438 m.) se toma el camino hacia el refugio y embalse de Respumoso. Tras sobrepasar los llanos de Tornadizas comenzamos a ganar altura pasando por al lado de una pequeña cascada e introduciéndonos en un bosque de hayas hasta un desvío a la izquierda del camino que indica Collado de la Soba y el Pico Arriel (No lagos). Debemos estar atentos a este desvío ya que es aquí donde abandonaremos el camino principal. Este sendero asciende rápidamente en dirección NO, primero por bosque y luego por claros y pastizales hasta una gran vaguada que hace de confluencia entre los barrancos de Garmo Negro a nuestra izquierda y de la Soba a nuestra derecha (50 min). Un grupo de vacas campa a sus anchas por el lugar Si nuestra intención es ir al pico de Arriel o al collado de la Soba tomaremos este último ramal, pero en esta ocasión nos iremos por el de la izquierda hacia el barranco de Garmo Negro. Para ello, cruzaremos un par de arroyos e iremos ganando altura suavemente por la vertiente derecha del barranco hasta llegar a una zona en la que éste se estrecha. A pesar del estrechamiento se supera sin problemas esta zona, aunque a partir de este punto la pendiente se empina bastante. Se sigue ascendiendo en dirección Este por una zona de pedrera pero bastante estable y con trazas de sendero, hasta un punto en el que el barranco de Garmo Negro gira hacia el NO encañonándose (1h35 min). En este punto abandonamos el barranco y continuamos de frente (Oeste) hacia un visible collado (en realidad es un falso collado ya que se trata de la entrada a un circo). En el tramo final antes del collado la pedrera se va volviendo algo incomoda hasta llegar a la entrada de un circo formado por las verticales paredes del Pic de Soques a nuestra derecha y la cresta Este del Dent de Soques a la izquierda. En esta zona aún se pueden encontrar algunos neveros que han resistido los calores del verano. Tras una parada para beber y comer un poco giro a la izquierda (Sur) hasta alcanzar la cresta Este del Dent de Soques. El terreno es incomodo pero por suerte enseguida se alcanza la cresta (2h 20 min). Este es un buen momento para disfrutar del panorama ya que desde aquí se abre una magnifica vista del valle de Tena y las zonas aledañas. La continuación por la cresta no es difícil y tan solo en 2-3 puntos a lo largo de ella deberemos utilizar las manos para ayudarnos en la progresión. Cuando ya estamos próximos al cordal fronterizo y tenemos delante la mole del Dent de Soques hay que aprovechar para observar cual es la mejor opción para alcanzar la cima. Este pico se trata de un gran bloque de granito puesto sobre una suave cresta como si se hubiese caído allí por causalidad. Desde luego el flanco izquierdo (Sur) parece mucho más tumbado que el resto y por lo tanto más accesible. Por si acaso, me asomo un poco por su vertiente Norte ya que veo un mojón en esa zona, pero la ascensión desde ahí es bastante vertical por lo que vuelvo a contornear la base descendiendo unos metros hacia el Sur. Efectivamente aquí encuentro otro mojón y la trepada es muy asequible hasta la cima (3 horas). Desde la cima echo fotos a diestro y siniestro y observo también la cresta que une al Dent con el Pic de Soques hacia el Norte o con el pico Ferraturas al Sur. Esta última es muy suave y globalmente en descenso. Hacia el Norte es un poco más escarpada pero no aprecio pasos de gran dificultad a pesar de haber leído que tiene una dificultad de PD (??). La foto del Midi d´Ossau desde aquí es obligatoria, parece que lo tocas con la mano... Después de un rato en la cima decido continuar hasta el pic de Soques y dejar para otra ocasión el ir hasta la punta de Ferraturas. Para ello desciendo hasta la base por el mismo camino que de ascenso y vuelvo a contornear el bloque cimero hasta su flanco Norte. La cresta continua inicialmente muy suave y relativamente amplia hasta la zona intermedia en la que se estrecha. Un mojón estratégicamente puesto a la izquierda señala por donde debemos descender unos metros para evitar el tramo más afilado. Pasado este tramo la cresta se endereza pero con cierta facilidad se va superando, tan solo en algún momento es necesario apoyar las manos. Llegamos de esta forma, en poco más de 20 min hasta la cima del pic de Soques con unas estupendas vistas sobre el Luiren, el Palas, el Arriel y el Balaitous. Después de un buen rato contemplado el paisaje, el descenso lo realizo por la cresta que viene del Norte hasta el collado de Soques. Un poco antes de llegar a la brecha abandono la cresta hacia la vertiente Sur y voy tomando una cornisa que desciende en diagonal hacia la izquierda (NE) por encima de un muro que me separa de la glera que hay abajo. Finalmente alcanzo dicha glera y voy saliendo hacia el valle en dirección SE, un poco por encima del fondo del barranco de Garmo Negro hasta enlazar con el camino utilizado para el ascenso.

martes, 9 de septiembre de 2008

En busca de la Pez... Ascensión al Pico de la Pez y Puerto de la Pez desde Tabernes

23/08/2007 Pico de la Pez (3024 m) – Pico del Puerto de la Pez (3018 m) La descripción con todas las fotos la podéis ver en los siguientes links Pico de la Pez y Pico del Puerto de la Pez Esta ascensión me ha servido para finalizar la lista de tresmiles de este sector y de la que solo tenía pendiente el pico de la Pez ya que cuando realice la cresta hasta el Bachimala nuestra intención era la de subir solo a los picos de más de 3000 metros del cordal fronterizo. Además, los mapas de Alpina de aquella época no mostraban tanto detalle como los actuales y estas dos pequeñas cimas no tenían siquiera nombre. La lógica dice que solo se sube a estas dos puntas si se va a realizar la cresta integral del Bachimala, ya que los picos de la Pez parecen un par de cotas insignificantes. Sin embargo, su ascensión es relativamente sencilla y permite contemplar un muy bonito paisaje que incluye además de los picos de la propia cresta, la cara Norte del Perdido, el macizo del Vignemal con el glaciar de Ossoue, el Pico Long y Neouvielle, la Punta Suelza y el macizo de Cotiella, los picos de Eriste y por supuesto los picos de Culfrea y el Lustou. El itinerario es relativamente solitario, yo tan solo me crucé con un grupo de montañeros que llegaban a la cima por la otra vertiente, y el camino es muy variado con bosque, prados, canchales, cresta etc. Aprovecho el fin de semana familiar para darme una escapada desde Castejon de Sos cambiando de valle por la pista de Chia hasta Plan. Este año la pista está bastante más deteriorada que los años anteriores. A pesar de ello, en menos de una hora y media me planto en el punto de partida, el refugio de Tabernes. Datos de interés: - Cobertura de movil: sólo al 112 con Orange. - Desnivel ascenso aproximado: 1400 metros - Desnivel descenso: 1400 metros - Horario hasta cima: 3h 20 min - Horario total (i+v, con paradas): 6h 20 min Itinerario: Punto de Partida: Refugio de Tabernes (1740 metros). Se accede a el por una pista de unos 14 Km desde la carretera que une San Juan de Plan con Gistain. Pasado el campamento de Virgen Blanca y el Camping, la pista se divide en dos tomando entonces el ramal de la izquierda, el otro va la refugio de Biados. Este último tramo de pista está en peor estado, pero aun con todo, los turismos suelen llegar a duras penas hasta el mismo refugio. Ascensión: Justo unos metros por debajo del refugio (dirección NO) hay un puente que cruza el río Cinqueta de la Pez, lo cruzamos y seguimos por el camino que está señalizado con multiples marcas y colores (flechas de pintura, mojones, líneas blanca y amarilla, verde claro y oscuro, etc). El sendero inicialment discurre por un bosque con continuos aunque suaves sube-y-bajas. Se llega de esta forma a un pequeño puente de madera desde el que se asciende unos metros hasta una pequeña cabaña tradicional. (10 min). El camino todavía sigue entre claros y bosque con la misma tónica anterior hasta la entrada a una zona de prado en la que encontramos un poste de madera señalizando el desvío al puerto de la Madera y el itinerario que voy a seguir hacia el puerto de la Pez. Sigo pues por al lado del río en dirección Norte hasta otro pequeño puente de madera que permite atravesar el torrente que viene del puerto de la Madera y a continuación se gira a la derecha para cruzar un segundo puente en dirección al pluviómetro (20 min). Dejamos a la derecha el pluviómetro y ascendemos en diagonal por encima de la vertiente izquierda del barranco del Cinqueta de la Pez. Desde aquí podría desviarme hacia mi derecha para ascender por el barranco de Bachimala y de ahí saltar a los ibones homónimos. Sin embargo, me apetece más remontar el bonito valle del Cinqueta de la Pez. Después de unos minutos en una zona de bosque poco espeso donde el camino va bastante por encima del barranco se llega una zona más plana en donde aparece una nueva cabaña de usada por pastores. En la zona hay un olor pútrido y pronto descubro porqué. Una oveja muerta yace al lado del camino (a la vuelta incluso un par de buitres intentaban darse el festín). Atravieso rápido esta zona que se va abriendo un poco hasta el Plan de Culfreda. Al fondo de dicho llano y ya ganando un poco de altura se atraviesa el río a su margen derecha y se sigue ganando altura hasta el Plan de Baliner (1h 10 min). Un bonito llano desde el que ya se ve el final del valle y la gran cuesta que hay hasta el puerto de la Pez. No he cogido agua porque pensaba llenar las botellas por esta zona, pero hay muchos rastros de ganado y decido seguir un poco más hacia el fondo del valle por precaución. Por esta zona el sendero empieza a hacerse un poco menos evidente pero la frecuencia de señalización aumenta por lo que no hay ninguna duda para seguir el camino hasta el Puerto. Desde lejos parece casi infranqueable pero por la parte izquierda del fondo del valle (derecha orográfica) hay un par de viras que permiten superar la parte más vertical sin ningún problema. Una vez en la parte superior del puerto (2460 m; 1h 45 min) el sendero continúa por la estrecha cresta durante unos metros hacia el SE hasta llegar a otro portillo por el que sigue el sendero que desciende a la vertiente francesa del puerto siguiendo al HRP o senda Pirenaica. Desde el puerto todavía no son visibles los picos de la Pez, pero a nuestra espalda queda la magnifica cresta entre los picos de Culfreda y el pico de Balinet, junto con el Guerreys y más a la derecha el Lustou. Para continuar la ascensión se recorre durante los primeros metros el filo de la cresta (I+ o II) que es de muy buena roca (granito) en contraste con lo que vendrá en la parte final de la actividad (en la zona entre el Puerto y los picos de la Pez se encuentra una transición entre el granito y los esquistos y pizarras típicas de la zona del Bachimala). En un momento el evidente sendero va descendiendo unos metros por debajo de la cresta siguiendo un sistema de viras hasta alcanzar las primeras pedreras. Estas todavía son cómodas y ganan altura progresivamente en dirección al fondo de un circo, a la izquierda del cual se encuentran las dos puntas del Pico de la Pez y del Pico del Puerto de la Pez. Antes de llegar al fondo del circo se gira un poco hacia la izquierda (NE) ganando altura por una pedrera totalmente descompuesta. Para evitar esta zona tan desagradable de subir me voy yendo aún más a la izquierda hasta recuperar el filo de la cresta, que aunque ya ha perdido la calidad que tenía a su inicio permite una progresión más cómoda. Asomándome a la vertiente izquierda de la cresta (vertiente francesa) puedo contemplar la aserrada cresta que va al pico de Abeillé. Cuando ya estoy muy cerca de los picos de la Pez me cruzo de nuevo por la pedrera hasta alcanzar primero el pico del Puerto de la Pez (3018 m; 3h 20 min) donde me paro un instante a ver la cresta del Bachimala. Desciendo a la brecha contigua al Sur y remonto el corto tramo hasta el Pico de la Pez (3024 m; 3h 30 min). La verdad es que estas dos cimas están muy, muy próximas pero además da la sensación de que su prominencia desde la brecha es muy justa por lo que antes de descender decido medir, aunque groseramente porque mi altímetro mide de 5 en 5 metros, la diferencia de altura entre ambas puntas y la brecha que las separa. El altímetro me marca justo 10 metros.... Desde la cima puedo contemplar todo el cresterío del Bachimala que recorrí a la carrera hace 21 años. Ahora estoy seguro de que no pisamos la cima del pico de la Pez porque se salía claramente, aunque por poco, del objetivo planteado en aquella ocasión (recorrer los tresmiles de la frontera franco-aragonesa en apenas 12 días). El panorama desde la cima ya lo he mencionado más arriba, pero este año que la nieve ha aguantado hasta tan tarde da gusto ver los neveros en algunas de las montañas que se divisan. En especial llama la atención lo cargada que sigue la zona de la Norte del Perdido. El descenso los hago con tranquilidad por el mismo itinerario por el que he subido, no sin antes dudar en continuar por la cresta hasta el Bachimala, que no es muy difícil y siempre da más gusto que una simple ascensión. Como hoy me han dado un "permiso extraordinario" no quiero abusar de él llegando demasiado tarde, no vaya a ser que no me den más... Pico de la Pez (3024 m) – Pico del Puerto de la Pez (3018 m)

martes, 19 de agosto de 2008

Cresteando por el Medio - Cresta del Medio entre el collado Maldito y el de Coronas

06/08/2008 La Besurta (1920 m) – Gendarme Schmidt-Endell (3335 m) – Pico Maldito (3350 m) – Punta Astorg (3355 m) – Pico del Medio (3346 m) – Pico Coronas (3293 m) – Pico Coronas SE (3286 m). Reportaje completo en: Pirineos3000 Pano desde la cima del Pico del Medio hacia la Maladeta y pico Maldito Panoramica desde la Tuca del Collado de Coronas hacia el pico del Medio y la cresta de Cregueña y los lagos de Coronas La idea de esta actividad era recorrer la bonita cresta que une el collado Maldito, en las inmediaciones de la Maladeta (entre el pico Abadia y el Maldito) y el collado de Coronas, en las inmediaciones del Aneto. Esta cresta me atraía desde hace años aunque no tenía claro la dificultad del ascenso hasta el pico Maldito y el tramo recortado entre la Punta Astorg y el pico del Medio. Aunque había leído algo de la literatura publicada en papel y en internet, los detalles esenciales son contradictorios y creo que podían llevar a confusión, incluso en el nivel de dificultad señalada. Finalmente, la impresión que me he llevado es que el tramo más difícil es el ascenso hasta el Pico Maldito desde el collado homónimo. La travesía de la cresta es menos difícil aunque muy entretenida y hay que ir buscando siempre el paso más fácil para no encontrarnos con una escalada de dificultad. Hace tiempo que no disfrutaba tanto escalando en una cresta. El tramo final desde el Pico del Medio hasta las dos puntas de Coronas es un simple paseo entre bloques que no presenta más dificultad que la de poner los pies en la piedra adecuada para no terminar en el suelo. Además, la actividad la he complementado con un descenso directo por el glaciar de Aneto hasta el ibón de Salterillo y de éste al Plan de Aigualluts consiguiendo de esta forma realizar un itinerario casi circular y evitando en la mayor parte del itinerario las aglomeraciones de la peregrinación al Aneto. Horario y desnivel: Desnivel de ascenso aproximado 1500 m Horario: ida y vuelta 8 horas 45 minutos incluyendo paradas, de los cuales unas 2 horas para enlazar las 6 cotas de 3000 metros. Material: Debido al carácter de esta ascensión en la que la aproximación y descenso se realiza a través del glaciar de Aneto son necesarios el piolet y crampones. El piolet no lo utilice en este caso, pero si no se lleva y la rimaya en la base del gendarme Schmidt-Endell (Pico Maldito) está un poco abierta puede amargarnos la fiesta. Por otra parte, es aconsejable llevar cuerda, arnés y alguna cinta larga para realizar un rappel en el descenso a la primera brecha entre la Punta Astorg y el pico del Medio. También es posible destrepar hasta la brecha porque hay bastantes presas muy sólidas pero desde arriba no se ven bien. En cuanto a la longitud de la cuerda, si se monta desde arriba de la brecha calculo que habrá unos 20-25 metros, pero los 10 primeros se pueden descender bastante bien y montar un rapel de 10-12 metros con una cuerda de 30 metros. Esto es lo que yo he hecho. Para el ascenso hasta el gendarme Schmidt-Endell pueden venir bien algún friend o fisurero ya que hay algunos pasos de hasta III+ grado. En el paso más difícil se puede aprovechar un friend abandonado. Itinerario: Me levanto a las 4:20 de la mañana y salgo de Castejon de Sos para poder coger el autobús de las 5:00 a la Besurta. Así que a las 5:20, aún de noche, ya estamos en el punto de partida. El camino inicial a la Renclusa no tiene perdida ya que lo he recorrido decenas de veces, pero en ausencia de luna el frontal no viene mal para evitar tropezones. En 25 minutos alcanzo el refugio de la Renclusa (2140 m) donde aprovecho para llenar las botellas de agua. Un montón de montañeros deambulan desorientados por la puerta y alrededores, como es de noche no saben donde comienza el camino y algunos de ellos me siguen durante un rato. Vamos ganando altura rápidamente superando varios resaltes de granito y fajas de hierba en dirección al Portillón Inferior y poco antes de alcanzarlo vamos girando hacia el Sur para seguir avanzando por la cresta de los Portillones hasta alcanzar el Portillón Superior (2880 m, 2h 10 min). Un breve descanso para beber y hacer las fotos de rigor y continuo mi camino. Es una gozada porque no tengo a nadie por delante, se me hace extraño ver todo el sendero marcado en la nieve del glaciar del Aneto y que no haya ni un alma por allí todavía, dentro de un rato seguro que es una autentica caravana. Desciendo del Portillón Superior por los bloques de granito hasta alcanzar los primeros neveros, este año hay bastante más nieve que los años anteriores y esto hace más cómoda la ascensión por este primer tramo. Avanzo inicialmente por el camino que va al Aneto hasta llegar aproximadamente a la vertical Norte – Sur del Pico del Medio. Entonces abandono el sendero trazado en la nieve y me dirijo por el glaciar hacia arriba en dirección Sur. Cuando la pendiente se acentúa voy trazando una diagonal hacia el collado Maldito y antes de alcanzarlo vuelvo a trazar otra diagonal hacia el inicio de la cresta, en donde aprovecho para asomarme hacia la cuenca de Cregüeña y la cara Sur del Pico Abadías. Durante la ascensión por el glaciar he ido observando el muro de la cara Norte del Pico Maldito para ver si tenía alguna debilidad que me permitiese subir fácilmente. Pero la verdad es que la cosa no está muy clara. Hay una zona a la derecha de los evidentes corredores que recorren este tramo de cresta (aproximadamente en su mitad, entre la Punta Astorg y el pico del Medio) que parece menos vertical pero la roca está muy descompuesta, por ello esta opción, quizás más fácil, no me atrae nada. Según había leído había que buscar una chimenea cercana (a la izquierda) a la cresta que nace en el collado Maldito así que en cuanto la identifico voy a por ella. Antes de alcanzar la chimenea hay que superar dos cortos resaltes pero algo expuestos (II), al final de los cuales encuentro algunos cintajos para rappelar. Me introduzco en la chimenea que es poco inclinada pero un poco insegura al estar formada de roca suelta y tierra y me cruzo a su lado izquierdo para ir ganando altura por el tramo de roca más estable. Hacia mitad de la chimenea, en donde en las fotos se ve algo de nieve, se abren dos posibilidades, seguir por la derecha es más vertical y decido cruzar el contrafuerte de la izquierda y salir a otra chimenea de roca más sólida en donde encuentro otros cintajos para rappelar lo que me indica que no voy mal encaminado. A continuación aparece una chimenea vertical en la que en su parte intermedia escasean las presas y supone el paso más difícil de toda la jornada y que por lo que me costo superarlo yo diría que se trata de un III+ en el que tuve que tirar bien de brazos. En este paso encontré un friend abandonado en una fisura que puede ser útil para asegurar la escalada en este punto. El resto de la chimenea presenta algún paso aislado de II+. Finalmente, se sale por un corredor hasta la brecha contigua al Gendarme Schmidt-Endell que queda a nuestra derecha (Oeste) y al que se accede sin complicaciones. Un pequeño mojón corona esta cima secundaria (3335 m, 4h). La vista hacia los abismos al Oeste de la cima es espectacular con las grandes paredes de la cara Sur del pico Abadías. Las agujas de Cregueña desde aquí parecen de juguete y el corredor SO al pico Maldito se aprecia muy descompuesto. Tras unas cuantas fotos voy en busca del desde hace tiempo deseado pico Maldito. Para alcanzarlo se sigue un corto tramo de cresta hacia el Este que no entraña mucha dificultad, se trata de una sucesión de bloques al igual que la amplia pero desapercibida cima del pico Maldito. Esta cima es la más fea de toda la jornada y cuando llegas no tienes la impresión de haber subido a un verdadero pico ya que viniendo del Gendarme Schmidt-Endell no hay tan apenas prominencia y la continuación hacia la Punta Astorg no es muy diferente. Únicamente se trata del punto de conexión de la cresta del Medio con la de Cregueña y gracias a dicha posición y a un par de piedras puestas una encima de la otra se hace posible la identificación de dicha cima. La siguiente cima de la jornada es la Punta Astorg. Si no fuera por el bloque de granito que sobresale un poco de la horizontal (en realidad son 2 bloques) sería igualmente difícil de encontrar pero se trata de un bloque característico situado un poco más hacia el Este y en el extremo Norte de la cresta casi como colgado hacia el Glaciar de Aneto. Para alcanzarlo se debe atravesar una pequeña brecha (por esta brecha continuaremos el descenso después) hasta situarnos justo debajo del bloque cimero que se puede rodear hacia el NE por una repisa desde la que se hace más fácil encararse a su parte más alta. Las tres primeras cimas de la jornada ya están ascendidas y como resumen, creo que la ascensión desde el glaciar hasta la parte superior de la cresta es muy bonita pero la escasa prominencia entre los tres tresmiles deja un poco de sensación agridulce. Afortunadamente el tramo de cresta que resta por superar hasta el pico del Medio corregirá sobradamente dicha sensación. Desde la brecha contigua a la Punta Astorg (SO) desciendo un par de metros y encuentro un montaje de rappel, sin embargo tengo la sensación de que hasta el fondo de la brecha (el cual no se ve perfectamente) hay más de 20 metros por lo que el rappel de unos 10 metros que se aconseja en algunas guías debe comenzar desde más abajo. Destrepo unos 10 metros por la chimenea hasta un gran bloque que la cierra y que obliga a salirse un poco hacia la derecha a una especie de pequeña plataforma. Desde este punto veo claramente el fondo de la brecha y la pared vertical que me separa de ella. Se ven algunas buenas presas pero como llevo cuerda decido no arriesgar en un destrepe un poco expuesto. Aprovecho un par de anillos de cinta que encuentro en un bloque y les añado un maillón para no forzarlas demasiado. Con la cuerda de 30 metros aun me sobra un buen cacho por lo que calculo que el rappel desciende apoximadamente 10-12 metros hasta el fondo de la brecha. Desde el fondo de la brecha hay varios montajes de rappel que permiten descender a las pedreras de la parte superior del circo de Coronas aunque el descenso sin este tipo de ayuda parece también sencillo por lo que puede ser una buena vía de escape en caso de mal tiempo o problemas para continuar por la cresta. Más tarde comprobaré que hay unos cuantos puntos en la cresta en los que esto es posible, pero siempre hacia la vertiente de Coronas. Para salir de la brecha hacia el Este de la cresta la continuación no es evidente. De partida encuentro un mojón que sugiere flanquear este tramo de cresta que viene por la derecha en lugar de subir hacia el filo de la cresta. Hacia allí me dirijo pero después de avanzar unos metros me asomo a una nueva brecha de acceso muy vertical y en cuya parte superior hay un cintajo para rapelar desde un bloque. Esto no concuerda con lo que había leído sobre la cresta y antes de sacar de nuevo el material decido dar marcha atrás y explorar otras posibilidades. Tras unos metros de retroceso veo que se puede acceder a una pequeña chimenea por encima de mí tras superar un paso un poco atlético pero sin complicaciones. Unos metros más arriba el terreno es un poco descompuesto y da salida por el otro lado a la parte alta de un corredor vertical que baja hasta la brecha que había visto hace un momento. El descenso del corredor hasta la brecha es bastante fácil aunque vertical y una vez en la brecha podemos asomarnos hacia el Norte donde veremos la Maladeta. La continuación de la cresta se va realizando mediante flanqueos por la vertiente de Coronas de las distintas agujas de la cresta y entre aguja y aguja saliendo a las brechas que las separan. Por dos veces he cruzado a la vertiente Norte de la cresta pero el terreno muy vertical y descompuesto me ha hecho otras tantas veces volver a la vertiente de Coronas y buscar el mejor paso hasta llegar al Pico del Medio. En general, se trata de pasos de II-II+ y si nos encontramos con pasos de mayor dificultad lo mejor es dar media vuelta y buscar una opción más fácil porque seguro que nos hemos equivocado. En algunos puntos de la cresta nos ayudan los mojones que vamos encontrando, pero no esperemos encontrarlos en todo el recorrido. Además, como he mencionado anteriormente existen varios corredores poco inclinados y de sencillo descenso que nos permiten bajar hasta las pedreras de la parte alta del circo de Coronas. De esta forma en caso de necesidad se puede abandonar la cresta y retomarla más adelante por terreno más fácil con el único inconveniente de sumar algo más de desnivel a la actividad. El tramo final de la cresta vuelve a ser un amontonamiento de bloques de granito que dan acceso a la cima del pico del Medio (3346 m, 6 h). La cresta que separa el pico del Medio y la Punta Astorg es el tramo de la jornada que más me ha hecho disfrutar por su dificultad intermedia, la calidad de la roca (en general muy buena), el ambiente que la rodea con el glaciar de Aneto a nuestros pies y con unas vistas magnificas. Cresta totalmente recomendable!! Después de un buen descanso y fotos por doquier prosigo la actividad descendiendo al collado del Medio para lo que inicialmente se sortea en descenso una zona de grandes bloques y luego de piedra más pequeña, pero sin dificultad. Desde el collado podríamos bajar ya al glaciar de Aneto e iniciar el regreso. En este caso, continúo la marcha hasta el cercano pico de Coronas que se accede a él sin dificultad entre pequeños bloques. En la cima destaca un bloque de granito vertical que se ve desde lejos un poco desplazado hacia el Norte y al que me acerco ya que me parece el punto culminante, aunque el mojón está un poco antes (3293 m, 6h 20 min). Fotos por aquí y por allá y continuo. Unos minutos más por terreno similar nos separan de la última cima de la jornada, el Pico Coronas SE o Pico del Collado de Coronas (3286 m, 6h 30 min). Durante todo el recorrido se veían las hileras de gente que se dirigen al Aneto, por esta cresta nadie… Una vez más todo el mundo va a los mismos sitios. Para descender sigo unos metros más hacia el Este hasta un corredor que desciende casi hasta el collado de Coronas. Cuando el corredor se termina giramos hacia el Norte y descendemos por la pedrera hasta el glaciar en las proximidades del lago que se forma al lado del collado de Coronas. Me uno a la hilera de gente que desciende del Aneto y cuando llego a la altura del collado del Medio me tiro glaciar a bajo en lugar de continuar hacia el Portillon Superior. Al finalizar los últimos neveros voy girando hacia la izquierda (NO) por donde encuentro mojones esporádicamente a la búsqueda del ibón de Salterillo. Este descenso es bastante solitario y creo que algo más cómodo que el clásico de los Portillones y la Renclusa. Se rodea el ibón por el Norte y desde el desagüe sale un sendero labrado en la hierba que va descendiendo sucesivas terrazas en dirección NO hasta confluir con el sendero que une Aigualluts con el refugio de la Renclusa. En este punto giramos a la derecha (NE) hasta llegar al refugio de Aigualluts. Para llegar al Forau y a los prados no me queda más remedio que descalzarme debido al gran caudal de agua que viene del deshielo. El final de la ruta lo hago por el camino repleto de turistas hasta la Besurta, en donde tras algo menos de 9 horas de marcha me espera medio litro de cerveza con gaseosa…

lunes, 7 de julio de 2008

Pico Lustou - El Pirineo solitario

05/07/2008
Aparcamiento de Fredançon, valle de Rioumajou (1380 m) – Lustou (3023 m).


El pico Lustou es un tresmil solitario que se encuentra totalmente en territorio francés y que se suele agrupar junto con los picos de Culfreda y el cresterio del Bachimala en una única zona. Su acceso desde Aragón es un poco complicado y obliga a recorridos muy largos y con mucho desnivel por lo que suele ser más frecuente abordar su ascensión desde Francia. En cualquier caso, el acceso más habitual parece una zona bastante tranquila y solitaria, yo tan solo me encontré en todo el día con otro montañero francés. En este caso la ascensión la inicié desde el bonito valle de Rioumajou siguiendo por el valle de Péguère.


Esta ascensión estuvo un poco gafada ya que la idea inicial era hacerla el domingo junto con otros dos foreros de Pirineos3000, pero la meteorología no estuvo nada clara en toda la semana previa. Al final, a última hora quedé con uno de ellos en el punto de partida el viernes por la noche, adelantando un día respecto a lo previsto y aprovechando una ventana de buen tiempo para el sábado. El compañero con el que había quedado no llegó a la hora prevista y estuve media noche pendiente de sí lo hacia. Total que no se dio cuenta de donde estaba la zona de salida (Fredançon) y continúo hasta el Hospice de Rioumajou pasando también la noche preocupado de sí llegaba yo. Al final, con semejante lío, al día siguiente cada uno partió por su lado y no pudimos coincidir. Fue una pena porque siempre es más divertido hacer una actividad en buena compañía, pero será la próxima vez ...

La idea inicial era ascender al pico du Tour y continuar por la cresta hasta el pico de Estiouere y desde éste alcanzar la cima del Lustou, descendiendo luego por la vía normal. Pero como al final iba solo decidí no meterme en berenjenales y hacer la ascensión por la rura normal del col du Lustou o por alguna de las variantes que recortan el recorrido un poco


Punto de partida: Zona de pic-nic de Fredançon (1380 m) en el valle de Rioumajou, justo en el momento en el que la carretera asfaltada pasa a ser una pista de tierra. Para llegar hasta aquí hay que llegar primero a la pequeña localidad de Tramezaïgues. Esta se encuentra a unos pocos kilometros de Sant-Lary-Soulan en la carretera que asciende hacia el paso fronterizo del túnel de Bielsa. Atención si venimos precisamente del túnel de Bielsa, tenemos que estar muy atentos al cruce ya que no está señalizado y podemos terminar llegando a Sant-Lary como me sucedió a mi, solo son 4 km (más otros 4 de vuelta) pero mejor si nos los ahorramos. En total hasta nuestro destino son 12 km desde Sant-Lary y 27km desde el túnel de Bielsa. En este link puedes ver mejor como llegar.

Fredançon es una zona con mesas para pic-nic, zona de acampada delimitada (máximo 2 noches) y una caseta de WC. El rincón es precioso y bien vale la pena llegar hasta aquí solo por verlo e incluso pasar el día con la familia. Atravesando el puente que cruza el río justo al lado del aparcamiento encontramos una pequeña construcción que sirve de refugio, yo pase aquí la noche por no montar la tienda, pero la zona libre del refugio es pequeña y no esta en las mejores condiciones aunque sirve bien en caso de apuro.

Itinerario: El sábado por la mañana suena el despertador a las 5.00 aunque ya llevaba un rato despierto, miro por la puerta que la dejé abierta y aún no se ve luz de amanecer. Como el camino inicial va entre un bosque no merece la pena salir demasiado pronto ya que la visibilidad será muy escasa, así que hago el perezoso durante un cuarto de hora en el saco. Finalmente, me levanto recojo todo, desayuno y compruebo que no hay ni rastro por los alrededores del compañero. Hacia las 5.50 de la mañana comienzo a caminar por el tramo de pista que había recorrido la tarde/noche anterior y que va ganando altura moderadamente hasta un puente de hormigón.

Este punto es una referencia importante y la lectura de algunas reseñas (de Igertu y Lorina) me vino muy bien, ya que se trata del típico sitio en el que puedes continuar por la pista sin prestar atención al pequeño sendero que hay a la izquierda antes de cruzar el puente. Pues bien, hay que tomar ese sendero que no estaba marcado con mojón ni señal alguna y que sigue durante unos metros por un sendero en la margen derecha del valle de Péguère que abandonamos definitivamente al atravesar el torrente de la Piarre. Este torrente iba bastante cargado de agua y tuve que perder un rato hasta encontrar un buen paso para atravesarlo. Nada más atravesar el torrente el camino se aleja unos metros del cauce del barranco de la Piarra para adentrarse en un bosque que asciende hacia el NE, paralelo al cauce del río (por la vertiente izquierda de éste). La subida es fuerte pero no explosiva y permite ganar altura rápidamente hasta quedar delante de una bonita cascada, donde el camino gira unos 90 grados la derecha (SE) siguiendo aún la margen izquierda del torrente.

Unos metros más adelante tenemos que atravesar una zona que ha sido arrasada por una gran avalancha cuyos restos impresionan bastante. En unos metros más llegamos a una de las pocas planicies del itinerario y en la que aprovecharemos para cruzar al otro lado del torrente (1950 m). El camino vuelve a enderezarse y en unas cuantas lazadas se alcanza la cabaña refugio de la Montagne de Thou (1h 15 min; 2072 m, en la puerta de la cabaña ponía 2100 m) que está perfectamente mimetizada con el entorno. Esta cabaña es pequeña pero esta bien cuidada y puede ser un buen recurso para dividir la actividad en 2 días. Como curiosidad la cabaña tenía un libro de visitas.

La continuación desde la cabaña sigue la tónica general de la ascensión, una buena pendiente, en este caso por pastizales, en dirección Este pero realizando numerosas lazadas para ganar altura más cómodamente. Un rebaño de ovejas solitarias hacen acto de presencia a estas alturas al igual que algún sarrio despistado. A partir de aquí tendremos a la vista en casi todo momento la cresta entre el pico du Tour y el Lustou y sobretodo la bonita estampa ya iluminada por el sol de los picos de Culfreda y el Balinet.

Aproximadamente entre los 2400 y 2500 metros de altitud aparece la nieve que está bastante blanda y se hace practicamente continua a partir de los 2600 metros. En esta zona se abren varias posibilidades de continuar la ascensión. La primera dar un giro de 90 grados al Norte y dirigirnos al collado de Lustou (2649 m), esta es la opción menos atractiva ya que parece la más larga. La segunda es continuar de frente hacia el Este y superar las palas nevadas del pico du Tour que parecen muy asequibles y cercanas. La tercera opción es seguir unos metros más hacia el Este para luego girar 90 grados hacia el pequeño corredor/chimenea que da acceso directo a la cresta NO del Lustou, a la altura de la antecima del Lustou y del gran vivac. Finalmente, opto por esta última ya que me da un acceso bastante directo a la cima y voy a lo seguro, ya que la opción de subir al pico du Tour me obligaría a recorrer la cresta que pasa por el pic d´Estiouere y desconozco su estado para hacerla en solitario.

Aprovecho pues las pendientes moderadas que se acercan a la base del gran muro SO del Lustou y voy girando poco a poco hasta ponerme por debajo de la chimenea. Hay que superar una pala de nieve de inclinación moderada (30-35º) y salir por una zona de roca un poco descompuesta por la zona más vertical de la chimenea. Se llega a la brecha que separa al antecima del Lustou de la cresta cimera. Un poco más abajo ha quedado el gran vivac preparado con una buena muralla de piedras y hasta 2 estancias!!

Unas estacas de madera marcan el itinerario inicial que recorre el filo de la cresta hacia el SE. La dificultad es pequeña pero hay que andar atentos, ya que un traspiés hacia el Sur tendría malas consecuencias. Tras una corta trepada se alcanza la cima del pic Lustou con dos mojones cimeros muy próximos el uno del otro y con poca diferencia de altitud. Alcanzo el primero y veo en su base una placa de homenaje a un montañero fallecido. Unos metros más y alcanzo el segundo hito. Después de unas fotos y un par de tragos de agua, continuo la cresta hacia el Sur durante unos metros para estudiar el acceso al pico d´Estiouere. Pero al llegar a una primera brecha que obliga a una destrepepada corta, pero un poco expuesta, decido darme media vuelta ya que no llevo cuerda y yendo solo no merece la pena arriesgarse.

Las vistas desde la cima son de primer orden, este pico al estar un poco aislado y separado del eje principal permite contemplar un montón de macizos pirenaicos principales como el de Perdiguero, Maladetas, Vallibierna, Posets, Eristes, Bachimala, Culfredas, Cotiella, Punta Suelza, Monte Perdido, La Munia, Pic Long, Neouvielle, Midi de Bigorre, etc. Afortunadamente el día ha aguantado y aunque con bastante bruma me ha permitido disfrutar de este bonito paisaje.

Tiempos de ascensión resumidos (incluyendo paradas):

Fredançon – Puente de hormigon (valle de Peguere): 22 min.
Refugio-cabaña de la Montagne de Thou: 1h 15 min.
Cima Pico Lustou: 3 h 45 min.
Descenso de Pic Lustou a Fredançon: 2h 10 min. Los primeros 500 metros de desnivel los pude bajar muy rápido deslizando sobre la nieve.

En total unas seis horas y media de actividad

Cobertura de móvil para el 112 desde la cima y algunos puntos del recorrido.

Puedes encontrar una descripción completa y con muchas fotos aquí. Espero que os guste.

martes, 1 de julio de 2008

Monte Perdido (3355 m) - Punta de las Escaleras (3027 m)

27/06/2008

Pradera de Ordesa (1300 m) - Monte Perdido (3355 m) - Punta de las Escaleras (3027 m).

Una pano hacia el Pico de Añisclo, los Baudrimont y la Espalda de Esparrets. Al fondo el valle de Pineta.


Panoramica hacia el Cilindro y los Astazus. También se aprecia la brecha de Tucarroya


Pano hacia el Taillon y el Cilindro. El Vignemal al fondo


Esta es la historia de cómo no conseguí hacer la actividad que tenia planificada ... La idea inicial era ascender a la Espalada de Esparrrets, que no la había ascendido nunca y al Baudrimont NO que lo había hecho hace un montón de años pero que están relativamente cerca. Pretendía salir del trabajo el jueves por la tarde y llegar hasta Goriz por la noche para el día siguiente acceder a esa zona al Norte del macizo, pasando bien por el Perdido o por el pico de Añisclo (Soum de Ramond) por una atractiva vía que surca una cornisa de 40º de orientación SO, esta se ve muy bien desde la cima del Pedido. La última opción era ir por la Punta de las Olas, pero esta opción me atraía menos, ya que estuve por allí el año pasado y se da bastante vuelta, aunque también se sube menos desnivel. Quizás al final ésta hubiese sido la mejor opción!!

El jueves al llegar a Biescas comienza a llover un poco y empiezo a dudar, porque se ha hecho ya tarde y es seguro que llego a Goriz de noche, además si llueve y me coge por el camino puede complicarse bastante la subida de las clavijas de Soaso. Decido por lo tanto quedarme en Biescas a pasar la noche ... y en buena hora porque la tormenta que cae es de las buenas como me confirmaron unos montañeros en Goriz añ día siguiente.

Me toca pues, cambiar los planes porqué el sábado después de comer tengo que estar en Zaragoza por lo que voy con el tiempo muy justo. Me la juego, erróneamente, a subir a dormir al Perdido y así el sábado de bajada ir a la Espalda de Esparrets, Baudrimonts y Punta de las Olas y de allí bajar hasta la pradera de Ordesa....El viernes a las 7 de la mañana salgo del aparcamiento de Ordesa con la mochila llena de todos los pertrechos para hacer un vivac en la cima del Perdido. Alguna vez me había planteado subir de tirón los casi 2100 metros de desnivel que hay hasta este pico, pero desde luego sin una "chepa" de más de 12 kilos como en esta ocasión. Al menos, si no llego hasta la cima, por lo menos llevo la casa encima para dormir en donde me venga mejor.

En 1 hora 40 minutos alcanzo la Cola del Caballo aprovechando la fresca de la primera hora de la mañana. Por el camino he podido disfrutar sorprendiendo a varios sarrios y sobretodo de la abundancia de agua por todas partes. No recuerdo haber visto tantas cascadas en Ordesa nunca, especialmente toda la zona de los llanos de Soaso eran un espectáculo de agua y cascadas impresionante. También es de extrañar la escasa gente que me he cruzado en esta parte del recorrido, tan solo una pareja que ha salido antes que yo, pero claro es viernes, mañana seguro que esto es muy distinto.

Después de un pequeño descanso y unas fotos sigo el camino hacia las clavijas que no estaban tan mojadas como esperaba y se suben sin ningún problema. Por encima de ellas, empiezo a cruzarme con los primeros montañeros que bajan de Goriz. En 2 horas 45 minutos, desde la Pradera, alcanzo el refugio de Goriz en donde aprovecho para descansar un rato (20 min) y volver a coger agua. Algunos montañeros todavía están saliendo hacia el Perdido y son casi las 10 de la mañana, pero hablando luego con alguno de ellos me comentan que han pasado muy mala noche a por causa de la tormenta y el viento durante la noche. Al menos, ésto me deja tranquilo en cuanto a la decisión de ayer de no subir a Goriz (quizás la única decisión acertada de esta salida).

Después de descansar unos 20 minutos retomo el camino habitual al Monte Perdido que supera el primer resalte hacia la derecha (Este) ganando altura poco a poco hasta un rellano cubierto de hierba. Se continúa hacia un segundo resalte y desde este segundo se bordea el flanco izquierdo de las estribaciones de la Punta de las Escaleras en donde encontramos los primeros neveros dispersos entre pedreras. Se alcanza de esta forma el tercero de los resaltes importantes en la vía normal del Perdido. En este punto se abre a la derecha una corta canal por donde se dirige la ruta que asciende a la Punta de las escaleras y por donde realizaré más tarde el regreso. A partir de este momento (2400 - 2500 m) la nieve es prácticamente continua, algo que en otras circunstancias me habría alegrado en este caso es un inconveniente adicional ya que está muy blanda y a pesar de la gran huella la ascensión se hace más penosa. Inconvenientes de llegar aquí tan tarde...

Una cuesta más y se llega al paraje conocido como la Ciudad de Piedra, ahora prácticamente sepultado por la nieve con la excepción de los bloques más grandes. Este es un nuevo punto, y el último en estas condiciones, de avituallamiento de agua y hay que aprovecharlo ya que hasta mañana no podré volver a coger agua. Hay una huella clara que se desvía hacia el pico Marboré pero la principal sigue hacia el lago Helado del que nos separa un resalte intermedio. Los primeros montañeros que han ascendido al Perdido empiezan a aparecer ya de descenso, estos al menos seguro que han cogido la nieve en mejores condiciones.

Después de varias paradas para recorrer este tramo, ya que el cansancio empieza a hacer mella después de más de 1500 metros de desnivel superado, alcanzo el lago Helado (5h 40 min desde la pradera), lugar en el que poco a poco se va agrupando la gente que sube y los que bajan. El día es estupendo y aprovecho para descansar y disfrutar del paisaje y la conversación durante una hora y media, ya no me queda mucho para hacer cima pero no tengo nada de prisa ya que la nieve ya no puede estar peor y así al menos recupero fuerzas, total en la cima no tengo nada mejor que hacer. Es curioso porque a pesar del buen día no hay demasiada gente, cálculo que sólo hemos hecho la cima del Perdido unas 15 personas y otros tantos o menos que se han quedado por el camino.

Cuando ya casi todos los grupos se han ido del lago Helado decido continuar para arriba, este tramo es muy penoso por el estado de la nieve, pero al menos me da la seguridad de que no hay riesgo de resbalones, no me molesto ni en sacar los crampones y el piolet que una vez más van solo de paseo. A mitad de subida, a la altura del Dedo de Monte Perdido, vuelvo a coincidir con los 2 montañeros de Coslada, uno de los cuales es forero también de Pirineos3000. Estos son los últimos montañeros que quedaban por arriba, así que ahora voy a estar solo en un lugar tan concurrido como suele ser este. Tras 8 horas y media desde mi salida de la Pradera llego a la cima del Monte Perdido, bastante cansado pero disfrutando a tope del paisaje y del buen tiempo.

El vértice geodésico está sepultado por la nieve y toda la cúpula cimera está cubierta del blanco material. Un poco por debajo de la cima en orientación SE desaparece la nieve y aprovecho para aplanar el suelo, quetar piedras y disponer sobre él la esterilla donde esta noche pretendo dormir. Echo fotos a diestro y siniestro y observo la bajada que tendré que hacer mañana hacia los Baudrimonts y que ya realice hace unos 20 años, nada menos...

Como es muy pronto (15:45) y no sé que hacer decido echarme una siesta "de altura" de la que me levanto con un dolor de cabeza terrible, supongo fruto del esfuerzo y la insolación a la que estoy sometido desde hace horas. Estoy cada vez más aburrido y el dolor no se me pasa por lo que finalmente y tras 3 horas de permanencia en la cima decido bajarme y si es posible hasta el coche. El itinerario más rápido y directo es seguir la ruta de las Escaleras y además se trata de un recorrido más interesante que la vía Normal que he utilizado en el ascenso por lo que decido utilizarla para descender. Nuevo error en un día de errores!!

Con el deshielo en los primeros escalones de la vía (últimos en sentido de ascenso) no quedaba nieve y eran verdaderas cascadas que dificultaban el destrepe. Pero con el cansancio en el cuerpo la decisión era clara tenía que bajar ya no tenía ganas de volver a subir a la cima. Con mucho cuidado y buscando las mejores presas dentro y fuera del agua consigo destrepar la primera y más difícil de las chimeneas escogiendo en este caso el ramal de la izquierda en el sentido de descenso (hay dos chimeneas paralelas que en función de las condiciones se puede elegir una u otra). La siguiente chimenea aunque también vertical y en modo "anfibio" la consigo destrepar con menos problemas que la superior.

En estos link podréis ver como se encuentran estas chimeneas en otras épocas del año:
09/07/2006 ruta en descenso desde el Perdido
23/05/2004 ruta en ascenso al Perdido

Continuo descendiendo (más bien deslizando) por las palas de nieve hasta la base de la Punta de las Escaleras, ascendiendo a esta pequeña montaña de camino hacia el descenso del siguiente resalte.

Tres pequeños resaltes, con menos complicaciones que los anteriores, me separan aún del collado que por una canal permite descender al itinerario que sube de Goriz por la Normal. Enlazo con dicho camino y siguiendo el sendero alcanzo el Refugio de Goriz en 1h 30 minutos desde la cima. Son la 8:00 de la tarde y ya estoy tranquilo porque puedo bajar las clavijas todavía con luz natural y con un poco de suerte incluso llegaré a la Pradera con el ocaso del día. Echo un trago de agua, me como el desayuno que llevaba para el día siguiente (para que llevar peso en la mochila) y continúo hacia abajo. Esta mañana me iba encontrando en este tramo a los montañeros que bajaban y ahora con los que suben como inicio de su fin de semana. Suerte!

En 45 minutos más desde Goriz alcanzo la Cola del Caballo. Echo un trago y como un poco, ya que empiezo a estar hecho polvo. El resto del descenso, a piñón con la idea de llegar antes de que se haga de noche. Finalmente, llego a la pradera a las 22:15 sin tener que sacar el frontal y encima esta noche termino durmiendo en mi cama.

Al final no he realizado las ascensiones que tenia previstas, por una mala planificación. Creo que si hubiese subido a dormir a la Punta de las Olas en lugar de al Perdido hubiese tenido más oportunidades de haber completado la actividad. Aún con todo me quedo satisfecho con la actividad realizada.

Tiempos de ascensión resumidos (incluyendo paradas):

Pradera Ordesa - Cascada de Arripas: 30 min.
Gradas de Soaso: 1h 10 min.
Cola Caballo: 1 h 40 min.
Refugio de Goriz: 2h 45 min. (parada de 20 minutos)
Desvío hacia la Punta de las Escaleras: 3h 45 min.
Lago Helado: 5h 40 min. (parada 90 minutos)
Monte Perdido: 8h 30 min.(parada 3 horas)
Descenso a Goriz: 1h 30 min.
Cola Caballo: 2h 15 min.
Pradera Ordesa: 3h 45 min.

En total unas de 15 horas por el monte de las cuales más de 10 horas andando.

Si quieres ver el reportaje completo con fotos de la ascensión puedes visitar este
link

viernes, 20 de junio de 2008

Balance de la temporada de esqui 07/08


Esta temporada de esqui de montaña empezo tarde por la falta de nieve y en mi caso termino pronto, pese a tener en proyecto haberla terminado con la ascensión a la Maladeta o Aneto o incluso a los dos. Pero al final no pudo ser. En culaquier caso el centro de la temporada fue bastante activo, especialmente el mes de febrero y marzo. Casi todas estas actividades se encuentran explicadas en la web: www.pirineos3000.com.

Este es el resumen de la temporada:

21/01/2008: Pico Gralleras Sur desde el aparcamiento de Formigal (espelunziecha). Un calentamiento de inicio de temporada

29/01/2008: Pico Espelunciecha desde aparcamiento de Formigal (Anayet). Las vistas del circo siempre impresionantes.

02/02/2008: Collarada. Me quedo bloqueado con el coche en la nieve de la pista y me paso mas de una hora para poder sacarlo, desisto de subir. Por la tarde ascensión al pico Tres Hombres desde aparcamiento de Formigal (Sextas).

16/02/2008: Vertice de Anayet. Otra por esta zona que nunca cansa. Vsitas estupendas sobre Anayet y Midi.

23/02/2008: Encadenamiento Picos Canal Roya y Pene Blanc desde aparcamiento de Aneu. Bonito descenso desde el Pene Blanc.

01/03/2008: Picos Peña Roya y Peña Blanca desde las pistas de esquí de Panticosa. Vistas increibles del Valle de Tena.

02/03/2008: Cuyalaret desde aparcamiento de Aneu. Actividad corta para recuperar del día anterior.

15/03/2008: Pico Lecherines desde aparcamiento al final de la pista de Aisa. Solo llego hasta un poco antes del collado porque empieza a llover. Descenso por nieve podrida...

16/03/2008: Pico Arroyeras desde aparcamiento de Formigal (Anayet). Una de las mejores jornadas de la temporada por el tiempo. el paisaje y la calidad de la nieve. Que contraste con el día anterior.
27/04/2008: Pico Peyreguet. Solo llego hasta el collado de l´Ou. La nieve se desprendía por momentos de las laderas inclinadas y la pala que hay al SO del pico estaba bastante delicada.

Y con ésta terminó para mí la temporada de esquí. Hace unas semanas estuve por Cap de Long sin las tablas y la nieve estaba ideal. Para otra vez será.

Arriba sepuede ver una composición con algunas de las imagenes recogidas durante estas actividades de foqueo. Espero que os gusten.

miércoles, 18 de junio de 2008

8ª KDD de Pirineos3000. Ascensión al pico Labigouer

14/06/2008
Pic de Labigouer (2175 m)

Tambien puedes ver la reseña en: Pic de Labigouer

Actividad realizada durante la octava KDD de Pirineos3000 del 14/06/2008




El Pic de Labigouer se encuentra situado en el circo de Lescun un poco desplazado hacia el Norte del cordal fronterizo por lo que tiene unas vistas muy buenas sobre el recorrido clásico entre el Puerto del Palo y el collado de Arlet. Las vistas son muy buenas hacia el Sur destacando el macizo del Bisaurin y la silueta característica del Castillo de Achert. Hacia el Este, en esta ocasión no disfrutamos de vistas por las nubes, quedan las Agujas de Ansabere y la Mesa de los Tres Reyes. Al SO destacael macizo de Aspe, Collarada, la Pala de Ip incluso la Punta Escarra. Finalmente hacia el Oeste sobresale entre las nubes el Midi D´Ossau.
De todas formas, en esta ocasión lo más interesante no era el paisaje ni la actividad en si, si no la compañía de este puñado de compañeros a los que les gusta el monte tanto como a mí.
Bueno, como seguro que hay un montón de descripciones muy buenas y detalladas en Pirineos3000 (por ejemplo, Antonio no dejo de tomar una nota relevante en todo el itinerario) yo me voy a limitar a poner unas cuantas fotos que reflejaran sobretodo el verdor de estos valles.

Datos tomados de la descripción de Xabier (http://www.pirineos3000.com/):

APARCAMIENTO EN LEHERS 997 M
COL DE BARRANC 1601 M
PIC DE LABIGOUER 2175 M
DESNIVEL 1178 M
TIEMPO DE SUBIDA 3,20 HORAS

La foto del grupo en la cima ...

.... y la foto del fin de fiesta tomando una cervecita en Lescun

jueves, 12 de junio de 2008

De ruta por el Cap de Long. Ascensión a los picos Lentilla, Campbieil y Estaragne

07/06/2008

Embalse Cap de Long - Pico Lentilla o Campbieil SSW (3157 m) - Campbieil (3173 m) - Estaragne (3006 m)

Tambien puedes ver la reseña en:
Pico Lentilla o Campbieil SSW - Campbieil - Estaragne

El viernes por la tarde me dan un "permiso extraordinario" y salgo pitando hacia el Pirineo dejandome la mitad de las cosas en casa, pero me dejan irme hasta el sabado por la tarde y hay que aprovecharlo. Desde hace tiempo que llevo en mente acercarme al Lustou y esta puede ser la oportunidad. Llego a la frontera por Bielsa y ya es un poco tarde, pero puedo ver por las alturas aun mucha nieve. Como estara de nieve la zona a la que voy?, los ultimos días ha hecho calor, me empiezan a entrar las dudas... En el último momento, cruce de Fabreges, volantazo a la izquierda. Me voy a la zona de Neouvielle que hace muchos años que no piso y es probable que la nieve esté mejor ya que es orientación totalmente al Norte, y si no al menos los desniveles son más pequeños.Ya casi de noche llego a la presa del embalse de Cap de Long, tras saltarme la barrera que hay en el cruce del Lac d´Oredon. Más tarde, puedo comprobar que no soy el único que lo hago, por lo que me quedo más tranquilo. Como se ven muchas nubes decido plantar la tienda sobre la graba del aparcamiento y tras echar un bocado me voy a dormir.
El despertador suena pronto por la mañana (5:30) y después de desayunar y recoger todo salgo (6:00) de la presa por el camino que bordea el embalse por el Sur. Al inicio es una pista que pronto se corta por una avalancha de grandes bloques de granito. Librados ya éstos, se abre una gran explanada y tras ésta comienza un itinerario que no gana mucha altura pero que sube y baja constantemente entre bloques de granito y pequeños neveros hasta la cola del embalse (40 min). A esta hora de la mañana la nieve estaba dura y los neveros se pasaban bien pero a la vuelta la nieve estaba muy blanda y te hundías en agujeros peligrosos entre los bloques y lo que es peor, una de las veces el pie se ha hundido hasta el agua del embalse, vaya sensación.... menos mal que solo me quedaban unos 20 minutos hasta el coche.
Cerca de la cola del embalse se va girando a la izquierda (Sur) y ya se empieza a ganar altura en una zona que se presta a ser atravesada por cualquier sitio y si había mojones estaban ocultos por la nieve. Pronto se llega a un primer rellano en frente del cual hay un gran resalte atravesado verticalmente por una canal inclinada que decido dejar a la izquierda, superando el resalte por una pendientes más amplias y de inclinación más moderada. Superado el resalte a la derecha se aprecia una cuenca en el fondo de la que probablemente desacansa un pequeño lago (2500m; 1h 20 min). A partir de aquí el manto de nieve lo cubre todo y voy ganando altura hacia el Sur por donde el relieve sigue una pendiente más constante hasta llegar a la base de un nuevo resalte. Superado éste ya se aprecia el circo formado por el pico Badet - pic Long - Maubic (2800 m; 1h 40 min). El collado o Hourquette de Cap de Long queda más al Sur pero no queda mucho desnivel hasta él aunque la distancia engaña. Tomo el camino hacia la Hourquette pero antes de llegar al collado trazo una diagonal ascendente (izquierda) hasta la cresta Oeste del Campbieil y voy ganando altura por ella hasta un primer promontorio (3000 m; 2h 30 min) y desde este continuo un poco más por la amplia cresta y luego la avandono para alcanzar el pequeño collado que une el Pico de la Lentilla o Campbieil SSW y el propio pico de Campbieil. Compruebo la altura del collado y me voy hasta la cima del pico Lentilla (2h 50 min). Mi altimetro marca un diferencial de 15 metros, aunque va a intervalos de 5 en 5 metros, está claro que el pico de la Lentilla tiene una prominiencia de más de 10 metros.
El panorama desde la cima es de primer orden hacia todas la direcciones, pero el espectaculo se magnifica gracias al efecto creado por el mar de nubes sobre todos los valles circundantes excepto el que he utilizado para la ascensión (el de Cap de Long).Después de un paquete de fotos vuelvo al collado y subo la ultima pala y la corta cresta hasta el Campbieil (3 horas). En este tramo se han formado unas cornisas y es mejor no aporximarse al borde. Otra sesión fotografica y a continuar hacia el pic Estaragne.
Desde la cima se puede practicamente iniciar el descenso por unas palas inclinadas por la lado de la cresta que une el Campbieil y el Estaragne, sin embargo, hay una alternativa que me parece más evidente o fácil y es seguir la cresta Norte que sale desde la cima y se prolonga hasta una pequeña elevación que supera los 3000 metros (3061 m) pero tengo curiosidad por ver su prominencia. Finalmente ésta no supera los 5 metros desde el collado que la separa del Campbieil. Desde este collado se puede trazar una diagonal hasta la base de la cresta que une el Campbieil y el Estargane en una zona donde abundaban las coladas de nieve, pero al tener menos inclinación me parece un itinmerario más seguro que el descenso directo.
Esta travesía nos sitúa finalmente en la base del pico Estargane en donde me cruzo al primer montañero del día que esta enlazondo el Estaragne y el Campbieil con esquís. Desde este punto se accede por una pala inclinada de a penas 100 metros de desnivel hasta la cima del Estaragne donde coincido con el segundo y penúltimo montañero visto en todo el día. El descenso lo hago, inicialmente, por la cresta Norte del Estaragne y al lleagr al un primer collado me lanzo por las palas de nieve hacia la cuenca del Cap de Long hasta enlazar con el camino utulizado en la subida más o menos hacia la cota 2500 m. El resto sigo el mismo camino que de ascenso.

Horarios aproximados (incluyendo paradas):
Presa embalse de Cap de Long - cola del embalse: 40 min.
Zona superior del primer resalte (aprox. 2500 m): 1h 20 min.
Segundo resalte (aprox. 2800 m): 1h 40 min.
Cota 3000 m: 2h 30 min.
Cima del pico Lentilla: 2 h 50 min.
Cima Campbieil: 3 horas.
Cima Estaragne: 4 horas.

Recreación 3D del itinerario a partir de GoogleEarth



La presa de Cap de Long

Los 3 consejeros y el Neouvielle
Vista del Pic Estaragne (izquierda) y Campbieil (derecha)


Cresta Badet - Pic Long
Pico de la Lentilla y al fondo macizo del Monte Perdido


Cornisa en la cresta al Campbieil desde el pico de la Lentilla

La cima del Campbieil

Pico Campbieil desde la base del Estaragne


La cima del Estaragne
























sábado, 3 de mayo de 2008

Pico de la Montañeta (2558 m)

03/05/2008
Pico de la Montañeta (2558 m) por el corredor SO

Este pico se sitúa al Norte de las Maladetas en el cordal que une los puertos de la Glera y el Portillón de Benasque y queda justo al Norte del Hospital de Benasque. La cara Sur de este pico esta surcada por varios corredores entre los cuales el central es de los más sencillos, además, por su corta aproximación se utiliza para iniciarse durante las formaciones que se imparten en la escuela de montaña de Benaque.


Desnivel total de ascenso: 750 metros
Desnivel del corredor: 350 metros (inclinación máxima 45-50 grados)
Tiempo de ascenso hasta la cima: 1h 50 min


Aprovecho que estoy con la familia este puente por Benasque para darme una pequeña escapada. Como no tengo mucho tiempo selecciono esta actividad que es bastante corta.

El camino se inicia justo donde la carretera que viene de Benasque se termina. Allí por al lado del curso de un torrente sale el sendero que se dirige al Puerto de la Glera pasando primero por el Ibón de la Solana y luego por el de Gorgouttes. Es una ruta clásica para la ascensión al pico Sacroux. El primer tramo del camino va por una zona de bosque de pino negro poco denso, atrás queda el pico de Estos al que le llegan los primeros rayos de sol

El sendero va ganando altura progresivamente hasta una primera planicie que hay que atravesar cruzando el barranco de Gorgouttes.

A la izquierda nos desviaríamos hacia el Mall Pintrat. Esta zona ya esta cubierta de nieve pero hay una costra un poco incomoda (a la vuelta será todavía peor). La vista hacia las Maladetas como siempre nos deja con la boca abierta...

Para ganar el ibón de la Solana tomaremos dirección NE después de haber cruzado el barranco y con la vista puesta en el corredor que vamos subir iremos ganando altura.

Nuevo vistazo atrás hacia el valle de Benasque, ahora además del pico Estos puedo ver hasta la Sierra de Chía

También el pico del Puerto Viejo o Mall Pintrat

En escasamente una hora alcanzo el ibón y aprovecho para ponerme los crampones y sacar un piolet ya que a partir de aquí la nieve empieza a estar ligeramente más dura y la pendiente se endereza un poco.

abajo se queda el ibón de la Solana (escasamente se aprecia) y el itinerario que conduce hacia el ibón de Gorgoutes y el Puerto de la Glera

Desde el ibón se contornea su cuenca por la derecha hasta alcanzar la base del corredor y de ahí todo derecho hacia arriba. El corredor no tiene complicación técnica y solo a partir de la zona donde se estrecha la pendiente supera los 40-45º quizás incluso 50º justo antes de la salida.

Vista de las Maladetas en plena ascensión por el corredor


vistazo hacia abajo cerca ya de la salida



Al otro lado de la brecha el panorama es mucho más cómodo, unas suaves pendientes descienden hasta el lago de la Montañeta. En la amplia brecha me quito los crampones ya que el tramo hasta la cima no tiene nieve y en 5 minutos la alcanzo sin dificultad.

El panorama desde aquí es fantástico con una bonita panorámica hacia el macizo de las Maladetas
Subimos los últimos metros

y cima!


vistas hacia Puerto Viejo y Sacroux

Salvaguardia

Sector Forcanada y Mulleres

Desde el Aneto a las Maladetas Occidentales y en primer plano el pico Paderna

Diente, Muela y pico de Alba


El valle de Benasque hacia el Sur

y ahora una serie de panoramicas que desde esta montaña no tienen precio...